「斋烧鸭」辩
王亭之新年喜吃两三餐斋，斋菜之中，最喜用菜远北菇扒斋烧鸭。
或有非王亭之者曰：此盖斋口不斋心矣，既食斋，又要食斋烧鸭，何其俗品也。唉，这样的「聪明话」，说一次两次就够了，说得太多，便反而显得说者自己过份着眼事相。
况且，斋烧鸭之类食谱，事实上并非由佛门传出，其来源可追溯自宋代。
北宋定都汴京，虽然亦有卖山珍海错的酒楼，但一般老百姓的吃用，相信不及全日香港食家之什一，所以便有诸般仿作，在小酒坊出售。这些仿作，当日明称为假乜乜。
──例如「假河鲀」、「假元鱼」、「假蛤蜊」、「假野狐」、「假炙獐」。甚至当时皇帝生日（即所谓「天宁节」），宰执亲王宗室百官入大内上寿，排开御宴，亦有「假沙鱼」、「假元鱼」下酒。
照王亭之考证，「假元鱼」即是「假水鱼」，今日外江馆将水鱼称为「圆菜」，盖犹宋代「元鱼」的遗称也。香港人视水鱼平常，唯当日汴京则此已为「海错」，连皇帝都要食假水鱼，盖因难得之故耳。
既然流行「假」食，而「假」食的滋味又别有系人心处，这些食制便一直流传下来。
民间偶然持素，便会想到可以吃用素料仿制的菜式，因此南宋时的素食，便有「假羊事件」、「假白肚」、「假熝鸡」、「假沙鱼羹」等食谱，备见于宋人的笔记。
现在的「斋鸡」、「斋烧鸭」等，盖不过古代「假」食的遗制而已，素菜馆卖这类菜，并不为过。我们今日倒不必一本正经加以责难，认为是「斋口不斋心」，甚至以为是佛门之玷──其实素菜馆卖斋，关和尚什么事，何必牵藤引葛，将北宋的遗风加以苛评耶。
「斋」亦不等于「素」，明着于佛典，只可惜喜欢骂「斋烧鸭」的人，总不肯翻书。
王亭之谈食
出版日期：一九八七年二月
形声字。从示，齐省声。始见于春秋文字。本义是指古人在祭祀或举行典礼前整洁身心以示虔敬的活动。
《说文》：“斋，戒洁也。”
《吕氏春秋·正月纪》：“天子乃斋。”
高诱注：“《论语》曰：‘斋必变食，居必迁生，自禋洁也。’”引申之亦有庄重、恭敬之义。
《广韵·皆韵》：“斋，庄也，敬也。”
斋是戒的另一种行持，是戒的外在表现形式；而戒是斋的内在驱动和人世间的规章制度化约束；作为一个道士，斋与戒必须遵守，此二者互为表里，缺一不可。
现在有不少素食餐厅，是以仿荤、素肉作招徕，就是菜式完全可以做出肉类的质感与味道，只是原材料都是来自植物。对于这种饮食的方式，一些非素食者会批评，这种素食是「斋口不斋心」（是广东话说「斋口唔斋心」），意思就是只是「素在口中，心中不素」。
对于这种「斋口、斋心」的说法我认为是一种对素食的偏见。就算按这种思路，比如是享受肉食的味道却又不吃肉，这充其量可以倒过来说「斋心而不斋口」，但吃「素肉」显然不可叫做「斋口」吧，不管他心想不想吃，嘴还是吃了。
说素食者「斋口不斋心」，意思是批评他没有严格遵守素食的要求，其实心里还是想吃肉。对于这种质疑，是由于非素食者还未体会到素食者的想法。
首先说一下「斋」字是什么意思。在段玉裁《说文解字注》中说：「斋，戒洁也」，斋就是强调受戒，是为了身心洁净而不吃荤。斋与素意思基本相同，相对来说「吃素」就没有「戒」的意思，更强调朴素简单，说「吃斋」更加有佛教的意味。
现在有不少素食餐厅，是以仿荤、素肉作招徕，就是菜式完全可以做出肉类的质感与味道，只是原材料都是来自植物。对于这种饮食的方式，一些非素食者会批评，这种素食是「斋口不斋心」（是广东话说「斋口唔斋心」），意思就是只是「素在口中，心中不素」。
当然，这种质疑素食者的想法，其背后的思想是认为，素食者认为要守戒、清净，为何心中还想吃这些类似肉食的东西？对于这种想法，其实只是非素食者不明白素食者而已。这让我想起禅宗的一个故事：
两位禅师一起上路，走到河边的时候，见到一个美女无法过河。师兄就走过去，背上这个女人涉水到对岸，过河后放下了她，两位禅师继续上路。走了很长一段路以后，师弟一直闷不作声，最后终于忍不住说了：「我们出家人严守戒律，不能亲女色，为何你这样做？」然后师兄就回答：「这女人我早就放下了，为何你还一直未放下？」
广东烧鸭
烤鸭和老北京家常菜是京味斋烤鸭店的主菜。这里的烤鸭不仅香、咸、香、可口、不油腻，而且价值很高。焦作国宴牡丹烤鸭的一道菜，给了你足够的风度和尊贵的待遇！为了增加烤鸭的风味，京味斋特地用炭火烤的。煮熟的鸭肉酥香，肉肥而不腻，受到人们的称赞。
京味斋烤鸭
斋烧鸭 (素)