谈到传统与新派，亦可以「太爷鸡」为例。传统的太爷鶪，用茶叶熏制。所用茶叶以「水仙」为正宗，水仙是岩茶，茶性温和，茶香清幽，是故最适合作为熏制之用。
可能后来因为广州人不喜烟熏，所以后来「太爷鸡」便变成「加料豉油鸡」。豉油鸡用的香料普通，只是花椒（有人再加八角，但太抢喉），太爷鸡则用料复杂。 「酒料」为绍酒、玫瑰露、加冰糖与盐；「香料」为花椒、陈皮、丁香．罗汉果、桂皮；「味料」为老抽与生抽。这三种料，分次加入，因此制作工序便相当麻烦。
这种太爷鸡给食客受落之后，传统的烟熏太爷鸡便改名为「茶香鸡」，食者各适其适。
可是新派的太爷鸡却将酒料、香料、味料混合，再减去陈及与桂皮，甚至将冰糖改为片糖或砂糖，还有大胆到不用绍酒，只用玫瑰露者，于是风味尽失，结果受淘汰，只余豉油鸡或贵妃鸡应市。其实太爷鸡兼二者所长，给淘汰掉，十分可惜。
配料三种要分次序加上，十分有道理，酒料先下，鸡肉先索其味；再加香料，则香料味不致抢去肉的鲜味，最后加味料，其实只多影响鸡皮，鸡肉受味不多。若一切混用，则一齐索味，这种鸡尚焉有风味耶。
王亭之嗜吃海味，可是如今的鲍鱼、鱼翅已给人吃到奇贵，连江瑶柱都有浸鱼露的假货，真的已无海味可食，唯有求之于海参。
吃海参其实亦不易。看电视，排骨炆海参，一看那海参就不开胃，盖乃是光秃秃的大猪婆参，在从前根本没资格上台，只能用以炖汤，且被视为粗品，可是如今却成为名厨示范之作了，看见就觉得阴功。
说海参有益，有益的只是辽参，个头小，满身刺，是故又称为刺参，如今的酒家已很少用它，唯用猪婆参，若在往时，便被视为欺客，如今可能已算珍品，列为「海错」。
辽参不易泡制，至少要浸三日，过水后始能用以炖汤。最好是炖老鸭。至食时，加火腿汁再炖几分钟，汤味即鲜美。如今图麟都已有本地自制的火腿在超级市场卖，十分方便食家，亦为海参食制之福。
炖汤的辽参可以吃，老鸭肉则不必，吃辽参时，酒点炒虾子上去，相当冶味，只是如今的好虾子亦难买到，不知何故，莫非河虾如今已不产卵？
酥皮有多少种？这问题并非人人能答。
依王亭之所知，应有四种。一为油酥、二为擘酥、三为甘露酥、四为邪派反酥。
先谈油酥。当年王亭之制作的小月饼即用这种酥皮来制作，称为「宫廷月饼」，实非夸大，因为清室皇宫的确用油酥来制月饼。甚至苏州一些茶食亦用油酥制作，这即是康熙南巡时由御厨带来的食制。
油酥的特点是不起酥皮，咬起来但觉其松酥，但却与层层酥皮的擘酥不同，多年以前，香港陆羽茶室曾有「冶蓉酥」应市，其「冶蓉」固为独家制作，其油酥亦松香酥脆，故口碑甚佳，然而不知何故，已多年不上点心单矣。
油酥的制作什为简单，传统但用一份猪油搓两份面粉（不可错用筋面），搓匀之后，擀成条形，将两边向中间折合，即折成三层，再擀薄，如是重覆两三次即可。这样的油酥即等于暗中分层，所以焙焗之后虽不起酥皮，但已松酥，吃起来亦有咬口，故口感甚佳。
从前茶居上蒸肠粉，必已加豉油熟油，今日则不然，不加油的豉油另上，于是吃肠粉的风味大失。
蒸肠粉的馅，一律不先腌味，是故皆淡。肠粉本身亦无味，以无味的粉皮包无味的馅，居然可以上碟，此实为照顾今日那些一知半解的「卫生家」而已，「卫生」的结果是反而百病丛生，可谓矫枉过正。
肠粉淋豉油熟油，必须乘热而淋，粉皮尚热，豉油熟油就可透心。若肠粉已稍凉，淋什么上去都只浮面，即是粉皮带咸而馅心则仍然无味，所以吃起来便如同嚼蜡，尤其是大只还魂虾蒸出来的肠粉。
如果不相信，可以跟无馅的白肠粉比较，同样是豉油另上，食时另加豉油，一定觉得白肠粉反而好吃，何以故？这即是透心的问题。无馅的白肠粉不必透心，有馅者则非透心不可。
不知道馅须透心这道理的人，以为豉油熟油另上，无关重要，殊不知这道理分别甚大。一旦成为风气，甚至有分成两隔的肠粉碟出现，便注定无法吃到馅料有油有味的肠粉。
相信图麟都的茶楼很少自己炸疍散，堂上所卖，多山寨货。何以如此肯定，只因为疍散无疍香，家家如是，极可能是同一家山寨的行货，必唯如此，才会齐齐同味。
王亭之吃过最好的鸡疍散，是在当年广州的陆羽茶室。广州陆羽并不比香港陆羽逊色，水滚茶靓，点心骨子，疍散即是其驰名的制作。每条疍散造得很小型，只比麻花略大，所以容易整条夹起，一口咬下去，真可谓甘香酥脆，其甘香也，全由疍味而来。
鸡疍本来是便宜货，可是一由山寨制作，悭得就悭，鸡疍可谓完全欠奉，吃起来便没有疍散应有的甘香，全靠外表涂满糖浆，掩盖那梳打粉味。
其实疍散要有疍香，亦不必用疍太多，疍质好，自然就有疍香，据说当年广州陆羽，只用「家基疍」来造疍散与疍挞。加拿大并非没有家基疍，因为「有机农场」亦多养鸡，问题只在入货的人是否打得响算盘而已。
此外，要疍香浮露亦有一个小小的窍门，疍散用的疍浆要加点油，再打匀；疍挞用的疍浆则要加点忌廉，因为鸡疍必须有油始能惹出鸡疍的香气。可能如今这窍门已失传，所以疍制品多无疍味。读者若家庭制作，可以依此小窍门一试。
许多人都知道「娥姐粉果」的名堂，但却未必吃过。王亭之亦未吃过，但却吃过「娥姐第二代」的粉果，如今想起来，已可算是「绝品」── 味道固然卓绝，在茶居亦成绝种。
娥姐粉果的皮不太薄，透明，可是却非如玻璃或纱纸，若太薄，则必毫无咬口，是走火入魔之制耳。
用馅讲究是娥姐粉果的特色。主要用鲜虾，一定切粒，非切粒则不入味。如今喜欢用整只虾，若是鲜虾也罢，无奈家家都用「还魂虾」，即是将冻到变冰的虾，用硼砂或梳打粉来腌，令其咬起来爽口，所以吃起来有攻鼻的梳打粉味，这种粉果，可以叫做「饿者粉果」，不能称为「娥姐粉果」，盖唯十分肚饿的人，才咽得下这还魂虾味也。
「娥姐粉果」一定有笋，而且是笋尖切粒，腌过味，但是跟虾的腌法不同，只稍加盐腌便可，忌用豉油与糖。
粉果的内粒，要有瘦肉，亦要有肥肉，而且瘦的要全瘦（称为「精肉」），肥的要全肥，若半肥瘦，则风味全失。这里头的道理很微妙，食者一加比较便知，难用笔墨形容。
到温哥华，最大的乐趣是吃生蚝，买蚝的人跟蚝店熟，一买四种，共买十打，王亭之逐款品尝，吃了一打有余，若非有人在旁苦劝，其实可吃两三打。
这几种蚝，王亭之只管吃，不管它们的名字，只选出两种，认为味道最佳。一种够鲜，一种则咬口好，可称之为脆。
人家吃蚝要饮酒，中和其寒气，王亭之则不喝酒，依然饮铁观音。吃后肠胃完全无事，盖王亭之乃属「热底」之故。所以王亭之不能饮凉胃的汤水，饮必肠胃不适，而啖甘脆酥炸之物，吃多多都无事。此「热底」于是中和了生蚝的寒气。
如今贝类食物多污染，三藩市的樽装蚝多供应中菜馆，食后常常有事，但若先将这些蚝制成「金蚝」，然后炮制，则食之可以无事，只是有些中菜馆永远不肯供应金蚝，亦不知是何缘故，因此有时唯有吃「蚝豉」，即是生晒的干蚝。
名厨吕太今年送来几打日本蚝豉，王亭之吩咐用来与「金银膶」一齐蒸，果然好味，于无生蚝可食之时，唯有用之以解馋。蒸蚝豉时一定要加一些酒，用「加饭」最好。在温哥华吃生蚝时无「加饭」，用「白兰地」嫌太浓，唯有加「白酒」，风味亦然不俗。
粤菜着重「打献」。不懂用献汁，色香味皆减。有些素菜馆，煑出来的素菜，欵欵一样味，那就是不识打献之过，因为瓜菜本来味道清淡，打献不讲究，便变成是食献汁之味而非瓜菜原味。杂碎馆亦然、鸡、牛、虾是他们的三宝，一律走油，一律打个琉璃献，那便亦食而不知其味。
献汁基本上分红、白两种，是为色献，若计上无色琉璃献，则为三种。
琉璃献最简单，只用粟粉加清水调成，于镬中推至不稀不结。如果荤菜，可用上汤代清水，献推好后，加几滴猪油再推匀。
用琉璃献用得好，是菜肉皆铺匀献汁，但碟底却干爽，甚至不见油，那是上好厨工。
红献用生粉，加老抽、蚝油调匀，可随菜肴搭配加些香料或酒。素菜红献只用老抽，但名贵者，则老抽浸过冬菇脚。
王亭之喜食蟹而不善剥蟹，所以除非有人伺候，否则便吃得很狼狈。由此之故，对「咖喱焗蟹」之类，凡芡汁愈多者愈不想吃。
此举甚得随园先生的遗意。他是乾隆盛世时的大食家，其时民丰物阜，饮食文化由是隆兴，所以他的《随园食单》，可以作为中国人饮食全盛时期的文献。
袁随园云：「蟹宜独食，不宜搭配他物，最好以淡盐汤煑熟。」
此言甚得王亭之心，蟹不搭配他物则清鲜，尤其是红若珊瑚的蟹膏，只宜清蒸，食时蘸醋，除此则诸味皆不受。至于蟹肉，除非是急冻之品，否则亦以「独食」为妙，加姜葱还勉强可以，若配以咖喱，则只能说是南洋风味。
然而袁随园接下来，却说了一句王亭之不中听的话：「自剥自食为妙。」
饮食文化的兴起，士大夫参与烹调设计，是一个很重要的因素。我国第一本食经，是北魏崔浩的《食经》，谈饮食的书称为食经，实亦由此而来。那位崔浩是大官员，书中纪录他母亲卢夫人的口述，这即是士大夫阶层参与烹调的文献。
自崔浩而后，食经屡出，至清代袁枚的《随园食单》，食经已数不胜数。随园之后，当然亦有食经之作，但已难与随园比肩，为什么呢？原因在于后出的食经，不能在饮食原则方面创新，但纪录烹调料作，那就失去士大夫讲究饮食的风范。
例如，袁随园提出「一物有一物之味」，不可随便掺和，那就是重要的饮食原则，可是所谓「新派粤菜」却每多犯这原则，是故香港新派粤菜之兴起，即是饮食文化的堕落。如今已经变成，凡胡乱配搭以求标奇立异，整治又不如法，便以「新派」二字来扺挡，既然「新派」，食者自然就无话可说，即使袁随园亦只能搁箸，无复可以批评。
香港饮食文化的低落，更在于以食经为公关，所以凡公关食经介绍的食店，不去食也罢，盖已无士大夫参与饮食的风格。
士大夫参与饮食，最好的例子即是本篇所谈的黄瓜与虾。
袁子才《随园食单》云：「古八珍，并无海鲜之说，今世俗尚之。」
他所说的是为实情，唐代以及北宋的食谱，甚少见海鲜食制，南宋以后，海鲜才渐渐变成筵席中的主菜。是以时至今日，若筵席中无鱼翅，即便视为「寒尘」（这是古老广府话，音为「寒诊」，请教育当局与传媒不可据一千年前的《广韵》 ，规定将之读为「寒陈」，否则便令人食不甘味。）
随园所说四欵名贵海鲜，依次为：燕窝、海参、鱼翅、鲍鱼。此中燕窝本非海鲜，不知随园老人何以致误，此亦足见他实少食燕窝，其口福实不如现代一中产之家焉。
广府人大概甚明白随园老人老土，不识燕窝为何物，因此才将花胶（鱼肚）代之，将「鲍参翅肚」视为四欵海珍。
此四海珍，从前只有鱼翅矜贵，鲍鱼只是小食，海参鱼肚亦普通人家的节日菜式，可是，如今鲍鱼却变得极为矜贵，连三十几个头的鲍鱼都上酒席，十分阴功，这样吃下去，鲍鱼真的会断子绝孙，人工饲养亦无用焉。
说起来也真折堕，王亭之自出娘胎，除母乳外，第一口食品便是燕窝。这是拜先庶祖母卢太君之所赐。她喜吃燕窝，早点、消夜，常是燕窝食制。所以自王亭之懂事以来，记忆犹深之事，即是拒食燕窝做早点。先母因此每笑谓王亭之曰：「你未戒奶就食燕窝，食厌啦！」这碗由阿太近身阿瑞婆送过来的燕窝，因此也就常成为先母的小点。
不过有一种燕窝食制，王亭之却百吃不厌，那便是「磨磨乳」（读音为「磨磨于」）。那即是如今阿一鲍鱼首创供应的甜食，名之为「杏汁炖官燕」。盖王亭之喜甜食，那时的世界没有如今那么讲究，人不忌糖，亦不会认为少油、少盐、少糖便是健康，是故王亭之便有口福，先庶祖母的小厨及先母的小厨，日日供应甜汤，例如曾风靡省港澳一时的「王亭之糖水」，即是王亭之童年时的睡前点心。此最为王亭之所喜，犹胜于「磨磨乳」焉。
名之为「磨磨乳」，是王亭之的天才创作。那时王亭之大概三四岁，见先庶祖母的工人用小青石磨来磨杏仁，知其用来炖燕窝，故乃称之为「磨磨乳」。这个名字传入先父绍如公耳中，甚为欣赏，乃于燕客时介绍，一众长辈由是皆知此名，谓这名字实在有点童真而且古意盎然，于是便开始有长辈主动要教王亭之诗词。真的可谓由饮食而文化也矣。
说起阿一供应的杏汁炖官燕，实在也有一个小掌故可谈。
当年阿一鲍鱼初成名，邓兆坚二叔爵士最捧场，每周一日，于富临二楼设席，这二楼是私家地，故唯有此一席客。王亭之有时亦应邀作陪食之客，同席的梁太一见王亭之便识底细，因为先父绍如公去世时，先母向她订寿衣，上下底面十三件，全金绣花，那是她做寿衣生意以来最大的一笔生意，由是便记得大主顾的姓，一见王亭之，谈起姓氏：「哦，言火火谈，六爷是你贵亲？」答曰：「是先父。」梁太因此便如数家珍，向同席说及王亭之那点想起来就可怜的家世。有此渊源，每设席梁太必邀王亭之，邀得多，总要去三几次。
提笔之际，忽然想到猫头鹰。那是北美大停电后三日。大停电时，最苦是烟雾警钟长鸣，声音刮耳，仿佛有一大群猫头鹰在黑夜中啼鸣，那时候，王亭之自己寻开心，便想到澳门西南的猫头鹰炖翅。
最后吃这个翅，已是一九八六年的事。西南阿荣知道王亭之要去夏威夷，乃炖翅饯行，据说猫头鹰要过栱北关入澳门，所以并非话有就有，终于吃到，然后欣然赴夷岛，所以王亭之对这个炖翅印象甚深。
猫头鹰叫做枭，枭音嚣，可是另有一种小鸟，名为鸮，亦音嚣，因此许多人就把他弄错了，以为鸮即是猫头鹰，竟然将鸮视为恶鸟，那实在是千古不白之冤。鸮也者，只是鹪鹩，是有趣的小鸟。
可是，这个错误由《诗经》时代就有。 《诗‧墓门》有句云：「有鸮萃止」，清儒朱骏声认为诗中所说的鸮，其实是枭，因为几千年来，国人都认为猫头鹰与死亡有关，它喜欢腐肉的气味，不但对死尸有兴趣，即使在人将死时，它亦可以闻味而至，加上叫声讨厌，所以在人的印象中，猫头鹰实在是恶鸟。
因此在周代的食制，便有「鸮炙」一味。这应该即是炙猫头鹰。
在香港人眼中，薯仔乃是鄙食，此盖受薯仔炸鱼之累。当年在英国统治期间，连街边小贩受了气，都会发骂曰：「返祖家批薯仔啦！」由是此物即便不能上大台。
最近加拿大政府发表一项公告，谓「高淀粉」食物若经油炸，会产生致癌物质，于是炸薯条与炸薯片立刻有难，看电视时，吃的人少了一些，代之以「甩」（nut）焉。
王亭之闻此消息，立刻想到我国古代的山药食制，炸薯仔之腐朽化为山药之神奇，此岂洋食制可以望其脊项者也哉。
山药原名薯蓣，名见于东汉的文献，广府人称马铃薯为薯仔，可能即由此古名而来，盖谓马铃薯乃山药之「仔」也。后代文人好事，乃有山药、山芋之名，更雅则为玉延，比之为玉，此岂薯仔所可比者耶。
传说谓东汉永和年间（西元一三六年顷），有人到衡山采药，迷途粮尽，幸亏于山岩中遇到一老者，将煨熟的薯蓣给他吃，并指以归路，一行六日然后抵家，六日内便全靠这一顿薯蓣。从此衡山即便以此物为名食，盖以之为神仙之食也。
小思给王亭之寄来一叠欧外鸥的诗文影印稿，她说，不知道王亭之跟欧外原来有深交，如今知之，是故便将他后期在香港发表的作品，影印寄来。人真的要讲缘分，欧外于五十年代在广州，跟王亭之隔一两天便见，想不到他重来香港时，王亭之却已躲到夷岛。夷岛虽长天广濶，可是却跟外地消息隔绝，是故便不知欧外来港的消息，一直到他客死纽约多年，然后才由小思传来零星的资讯。是则早期缘分何其厚，而后期缘分何其薄也。旧交一别垂四十年，读其遗篇，犹仿佛烟茶燃暖，而故人安在哉。
于是由欧外便想到狮子头。
大概是五五、五六年，南天王陶铸请客，请的都是文化人，欧外坐在王亭之邻座，他的烟丝一斗一斗抽，王亭之的香烟一根一根烧，深谈欵欵，旁若无人。那时欧外便跟王亭之谈起台湾的诗，从此便相往来，不久渐成莫逆。在当晚席上，两人所共同欣赏的，是苏州名厨制作的狮子头，衬以上汤烩豆苖。
说真话，自那顿筵席之后，快五十年了，王亭之即从未吃过可与其相比的狮子头。在香港、在台北，名饭馆的狮子头都不是那么一回事，如今在图麟都，更加气死人。有一家馆子，号称一级国家名厨主理，用蟹粉狮子头来号召，菜一上台便知受骗，颜色惨白，粉浆淋漓，真有点像脂残粉褪的女人在做非骚（facial）。果然一吃进口，泡如豆腐，肉味全无，真难为那位厨师，居然可以弄出这么难吃的狮子头来号召。问其特色何在？店中人云：「够滑，无人可比！」王亭之才知道厨师的用意。
其实狮子头这欵菜肴的历史，可以上溯至三千年前，一直未闻以松泡取胜，今始得尝以松泡为滑，饮食文化云乎哉。
粤菜讲究「镬气」，所以用油便须讲究。用油之道共分四种 ——
第一、猛镬猛油。此为将镬烧红，立即落油，烧至油滚，于是将物料入油中烹制。此即称之为「泡」，如生泡虾球、红烧带子、酥炸鱼球、酥炸生蚝、泡龙脷球等。
第二、猛镬温油，又名「泡嫩油」。此为将镬烧红，落油煎至大热而尚未滚，即将物料入镬泡油，兜炒。此如炒鲜虾仁、炒鸡球、炒鱼球、炒桂花翅等。
第三、猛镬阴油。此为将镬烧红，加入冻油，油尚未热便立即放入物料兜炒。如是即能收到嫩滑的效果。如炒鸡片、炒牛肉、炒肉丝等。但如肉料太多，则须候油略滚，起雀眼泡始行应用，否则恐肉不熟，多炒几下，则肉又不嫩。
第四、阴阳油。此为将镬烧红，将四分三油落镬烧滚，再加四分一冻油，混合使用。此如炸花生、腰果、蔬菜等。制日式的「天妇罗」，亦用阴阳油。
香港的裹蒸糭，愈贵愈不好吃。要卖贵价，糭商于是便落足材料，火腩、肥肉、烧鸭、花生、栗子，一味多，然而绿豆却少。这种裹蒸，与街边档相比，大大不如。
王亭之吃过真正的肇城裹蒸糭。清晨六时开卖，吃者却不甚多，因为本地人日日有得食，已经食到腻。
肇城裹蒸的特色，只是绿豆多，裹着肥五花腩来炖，肥油炖化，参透于绿豆之中，其妙端在于此，而不在于用料杂且多也。
不通的制法，是用花生及栗子，这两种硬壳果，肥油既不能渗入，又带咬口，与绿豆的咬口不调和，食之可谓大煞风景。
更不通的制法，则是用带骨的料，诸如烧鸡、烧鸭之属，无非「砧板料」而已。一面吃裹蒸，一面要吐骨，不知算什么。
糖水不甜，食餸菜无油，是现今的食制特色。所以王亭之如今只帮衬相熟的食肆，他们知道王亭之的口味，勉强合格。
王亭之旅游夏威夷，烧腊行中出名的老师傅沙皮九闻风，亲自到王亭之居停之处烧叉烧，两次都不合格，无法烧出「肥燶瘦」的叉烧，他解释道：「亭老原谅，因为买不到烧肥脓瘦的肉柳。」原因何在？只因猪肉劏一律去肥存精，怕胆固醇。
此间大厨照最喜欢要王亭之吃「生扣黄鳍班」，因为他自己知自己事，如果炒鱼球，一定不合格，鱼球非用猪油来炒不可，即使是黄花鱼，猪油起镬便不松散，但如今却无肥肉炸出来的猪油可用，卫生之至。
所以必逢年节，王亭之一定在家中吃饭，多糖、多盐、多油，那才是似样的一餐年节饭。若逢年过节都这般卫生，此生更何必卫哉。
最可怕的是如今的卫生知识，营养学说，时时会变，最新的例子是咖啡，早些年营养学家劝人少饮，可是如今咖啡却可防癌也矣。由是知那些营养学家其实是人云亦云。
最可靠的营养学，是想食乜就食乜，因为自己的身体会告诉自己，目前须要什么，不须要什么。是故王亭之出街吃饭一星期，恹恹欲病，吃半只元蹄，立刻药到回春。
所谓「擘酥」，即是莲蓉酥、豆蓉酥之类酥饼的皮。这类酥饼如今已多作为嫁女礼饼，平时很少有人买来吃。不过奇怪，将「擘酥」反过来的「反酥」，饼家本来视之为大错，可是反酥老婆饼却卖到街知巷闻。
擘酥的制法是用两种皮折叠而成，一为「水皮」、一为「油皮」（亦称为「油心」），用时先将「水皮」㩒薄，然后将「油皮」㩒成圆形，放在「水皮」中心，再将「水皮」包覆「油皮」，于是用棍将之搓柔，直至面团光滑为止，随即将之擀成长条，洒上粉坯，又将两端向中间覆入，成为三层。如是重覆三四次，面团已折成十多层，便可用来做饼。
这样造出来的饼，一经焙焗，便自然分层，由于是水皮包在油皮之外，所以酥皮不会掉下来，吃时饼皮饼馅可以一齐吃，只是层层酥皮擘开，是故称为「擘酥」，疍挞亦用擘酥造皮，故有「擘酥鸡疍挞」之名。
倘如错将油皮放在外面，水皮给油皮包覆，那就是「反酥」，吃时层层酥皮掉下，只能吃到饼馅，故一向视为酥饼的大忌。
可是香港人却错将「反酥」认为够酥，酥到饼皮掉落，由是便使一家卖老婆饼的字号成名，从此凡老婆饼必用反酥皮，那不知是错有错着，抑或是香港人不精于饮食，不计较跌到满地饼皮。
于谈「油酥」时，曾提过从前陆羽茶室的「冶蓉酥饼」，这里就一谈「冶蓉」。
许多人不明底细，闻「冶蓉」之名，便误以为是「椰蓉」，实在二者风马牛不相及。反而奶黄包的「奶黄」，金沙包的「金沙」，可以说是跟「冶蓉」同族。
冶蓉的制法其实非常简单，其用料为：莲蓉半斤，配猪油二両半、咸疍黄五、六只（视疍黄大小而定）。
先将咸疍黄蒸熟，连咸疍黄油一齐倒入大碗，将之压烂，搓碎成茸，加入莲蓉与猪油搅匀，如是即成为「冶蓉」。但须注意，冶蓉中不可混有未成茸的小粒，否则便不够滑。所以咸疍黄一定要压至成茸末为止，与莲蓉猪油同搓时，不可太快，太用力，如是即无起粒之弊。
何以称之为「冶蓉」，据说是因为它甜中带咸，十分惹味，行内人一向将「惹味」写成「冶味」，所以就将它称为「冶蓉」。
王亭之每见人食「冬甩」，就想起「糖沙翁」。此「糖沙翁」于香港又名「疍球」，上世纪八十年代仍为常见的点心，至九十年代渐渐淘汰，时至今日，则可谓完全绝迹。
「糖沙翁」被淘汰，理由很简单，坏在一个「糖」字。今人怕糖如怕虎，见到「糖沙翁」沾满白糖，自然怕怕，更何况它是炸出来者，炸必有油，油亦是如今香港及台湾人的大敌，难怪「冬甩」横行，「糖沙翁」则归隐。
不过，如果讲究食味，「糖沙翁」实胜于「冬甩」不知多少倍，那种甜绵香软的咬口，无一种「冬甩」可以相比。有一家非常出名的「冬甩」店，曾经要排队才能轮购，一买最少一打，其「冬甩」略似「糖沙翁」，只可惜缺少疍香，由是即无香软的咬口。论点心制作，中国人的确胜于外人，连法国人都无法相比。
炸「糖沙翁」无甚秘诀，只须疍靓、油靓，盖此物最忌用「万年油」来炸，「万年油」者，即是油镬永不换油，原则上可谓二万年都是这镬油，故有「万年油」之称。 「糖沙翁」若用「万年油」来炸，不但外观似包龙图大人，其内蕴亦失，以疍香全都消失之故。
理由虽然如此简单，可是知易行难，很难找到一家不用「万年油」的字号，有之，唯有上名店茶居，例如当年广州的陆羽。